ダブルズームキットの望遠レンズを持って動物園撮影に行こう!

初めてレンズ交換式カメラを買う初心者が、レンズ2本がお得に手に入るダブルズームキットを購入する確率は結構高いと思うけど、望遠ズームレンズを日常の撮影で使う機会は意外と少なくて、結局ほとんど使わなくなる人が多いみたい。

そんな人にぜひ撮影に行って欲しいのが動物園！

この動物園って施設、上野動物園みたいな大きなところは全国的にはそう多くはないけど、小さな施設なら探せば身近に意外と有るはず。

私の住む千葉県船橋市近辺にも、市川動植物園と千葉市動物公園がある。

そのような小さな動物園でも撮影の練習には十分だし、しかも入園料が格安なので何度だって通えます。

この記事の前半では、望遠ズームを使って動物園で撮影する方法を簡単に紹介し、後半では先日俺が千葉市動物公園で撮影した写真をたくさん掲載しますので、参考にしてみてください。

動物園撮影のカメラセッテングはずばりこれ

以前もこの記事で動物園撮影のカメラセッテングについて解説したんだけど、改めて読んでみるとめちゃくちゃ理屈っぽくて、これ最後まで読んでくれる人いるの？って感じの記事でした（汗）

だから今回は理屈はすっ飛ばしてずばり解説。

撮影モードは「絞り優先AE（Aモード、Avモード）」
絞りを開放にする。（F値の数字を一番小さくする）
ISOオートに設定。
フォーカスエリアはシングルポイントに設定。
コンティニュアスAFに設定（任意）

一つずつ解説します。

とりあえず絞り優先AEにしとけばOK

AEのモードには、他にもシャッター速度優先やプログラムなどがあり、初心者はどれを選べばいいか悩むと思うけど、まずは絞り優先AE（Aモード）の使い方を徹底的に覚えましょう。

この設定はもちろん動物園撮影だけでなく、ポートレートでもお花でも街のスナップでも、どんな撮影にも万能に使えるAEモードです。

絞り開放でシャッター速度を稼げ

レンズには絞りという機構があり、例えば今回の撮影に使った富士フイルムの「XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II」では、レンズ名の中にあるF4.5-6.7がこのレンズの開放絞り数値になります。

数値が二つあるのは、このレンズがズームレンズだからで、焦点距離が短い50ミリ側ではF4.5、長い230ミリ側ではF6.7になり、ズームを望遠側にする程開放F値が暗くなります。

リンク

絞りについて詳しく知りたい方は、下記の記事を参照してください。

この絞りを一番明るい（一番多く光を取り込む）開放に設定するとどうなるのか？

シャッタースピードが速くなります。

最近のカメラやレンズには優秀な手振れ補正が入っていますが、それでもやはり望遠レンズでの撮影はとても手振れしやすいし、動く動物相手では被写体ブレも起こります。

その二種類のブレを軽減する1番の方法がシャッタスピードを上げる事なのです。

ISOオートでシャッタースピードを1/250秒以上にキープせよ

望遠レンズでブレなく撮影するには1/250秒以上のシャッタースピードが欲しいところですが、絞りを開放にしてもその速度まで上がらない場合はどうすればいいのか？

それは、露出を決めるもう一つの要素ISO感度を上げればいいのです。

でも、撮影毎にISO感度を設定するのは大変ですよね。

そこで活用して欲しい機能がISOオートです。

ISOとはセンサーに当たる光の感受性の事で、同じ強さの光が同じシャッタースピードでセンサーに当たってもISO感度が低い（数値が小さい）と画像が暗くなり、高い（数値が大きい）と画像が明るくなります。逆に言えば、適正な明るさの画像を撮影する場合、ISO感度を上げればシャッタースピードを速くすることが出来るのです。

私の使っているFUJIFILM X-T30の場合、基準ISO感度と上限ISO感度を設定し、低速シャッター限界を決めます。

例えば基準ISO感度をISO160、上限ISO感度をISO3200に設定し、低速シャッター限界を1/250秒に設定した場合、シャッタースピードが1/250秒以下にならない様にISO160から3200の間でISO感度が自動的に設定されます。

一般的に高感度で撮影すると高感度ノイズが増えますが、動物園での撮影では基本的に手振れしやすい望遠レンズを使いますし、動物は動くのでシャッタースピードが遅いと被写体ブレも多発します。

最近のカメラは高性能なので、ISO3200程度なら実用的な画質を保っています。

ブレた画像はいくら画質がよくても使い物にならないので、積極的に感度を上げてブレを防ぎましょう。